Marken est un charmant village, sillonné de pittoresques maisons en bois peintes en vert (appelé “Zaans groen” en néerlandais), situé sur une presqu’île à une vingtaine de kilomètres au nord-est d’Amsterdam. Je m’y suis rendu pour la première fois en 1987 et j’y ai à l’époque rencontré des femmes qui portaient au quotidien un costume traditionnel. J’étais alors loin d’imaginer que ces costumes ne seraient plus portés aujourd’hui dans la vie de tous les jours. C’est avec un brin de nostalgie que j’ai voulu comprendre l’origine des différentes pièces de textile qui les composent…

Le costume traditionnel de Marken est, d’une manière générale, extrêmement coloré et bigarré. Une des pièces les plus remarquables de ce costume est le corset à lacets brodé :

“Le corset des femmes de plus de dix-huit ans se lace par devant, tandis que celui des jeunes filles se lace par derrière. Actuellement, le corset se fait de drap bleu foncé ou noir, il est orné de bords brodés en laine de couleurs vives et de cinq roses brodées à la main. L’ancien corset, fait de manière totalement différente, se porte encore de nos jours à la Pentecôte. On montre parfois aux visiteurs des corsets à sept roses, ce sont ceux que les femmes revêtaient le jour de leur mariage” (R. Hijkema, Costumes nationaux en Hollande, Amsterdam, Meulenhoff, 1951, p.16).

Le port du petit bonnet a la préférence des femmes, car il est plus facile à porter que la grande coiffe. En effet, la grande coiffe nécessite une coiffure traditionnelle distinctive. Une grande partie des cheveux est avancée et coupée en frange – cette petite frange qui sort de la coiffe est d’ailleurs souvent maintenue grâce à de l’eau sucrée. Deux longues mèches tournées jusqu’à former un “rouleau” de cheveux sont maintenues sur les côtés, alors que les cheveux derrière le cou sont rasés.

La confection du petit bonnet nécessite des bandes et des rubans en moins grand nombre que pour la grande coiffe, ce qui en réduit le coût. Il se compose tout de même de sept éléments juxtaposés pour former un tout homogène et élégant. Marken ne produit pas de dentelle spécifique. Les bonnets sont ornés de différents types de dentelles en fonction de ce que proposent sur le moment les merceries ou de ce que l’on a sous la main. Il pouvait s’agir de dentelles de Binche ou de Malines en Belgique, de dentelles dites “hollandaises” ou encore de dentelles de Valenciennes ou de Lille.

Les couturières de Marken ont par contre donné naissance à un type de broderie tout à fait originale et typique. Blanche, colorée ou multicolore, réalisée à la main, employée pour décorer magnifiquement les vêtements traditionnels, elle est appelée “Marker borduurwerk” [broderie de Marken].

Le terme “chintz” vient du sanscrit “citritapada/chitra” qui signifie “multicolore”, “bariolé”.  Ce procédé associe des produits de teinture à un mordant afin de fixer profondément la couleur sur le support textile. Ces textiles furent importés en très grandes quantités de l’Inde vers l’Europe dès le XVIIe siècle. Les premiers chintz ont été rapportés dans les années 1660 en République des Provinces-Unies par des marins et des marchands qui ont embarqué sur les navires de la Compagnie des Indes orientales (VOC) qui avait pris position en particulier dans des comptoirs sur la côte de Coromandel dans le golfe du Bengale : “Au dix-septième siècle, les bateaux de la Compagnie des Indes Orientales apportaient non seulement des épices, mais aussi une foule d’objets précieux, parmi lesquels figuraient également des étoffes telles que le « sits » ou le « chintz » et d’autres tissus bariolés. Par le mot « sits », on désigne un tissu de coton agrémenté de rameaux, d’ornements d’oiseaux, etc. peints à la main. Ces cotonnades à couleurs vives devinrent alors à la mode et étaient également employées pour les costumes nationaux. Comme la qualité de ces tissus était vraiment supérieure, on en a conservé quelques spécimens magnifiques” (Hijkema, Costumes nationaux en Hollande, p.9). Les plus réputés provenaient de Masulipatam et de Sadras (sud-est de l’Inde), ainsi que d’Ahmebadad (nord-ouest de l’Inde). Par la suite, vers 1700, ces tissus très demandés ont été copiés par des artisans installés à Amsterdam, afin d’en réduire le coût et de profiter pleinement d’un marché en pleine expansion.

L’ouvrage d’Auguste Racinet intitulé “Le costume historique” (1876, vol.2) signale une manière très particulière de conserver ces costumes : “La veste d’étoffe écarlate, passementée d’or fin, avec des boutons d’or sur le devant du corsage et au bout des manches, est la veste de noce que la mère transmet à sa fille. Après la fête, on la remet dans le bahut qui la renfermait et d’où elle ressortira intacte. Les mites ne sont point à craindre, l’odeur de la tourbe les éloigne”.  Nous n’avons jusqu’à présent retrouvé aucun autre texte mentionnant ce pouvoir répulsif de la tourbe. Le musée de Marken n’a pas non plus connaissance de cette pratique apparemment ancienne. L’enquête se poursuit…

Pour aller plus loin : Thomas Beaufils, “Les costumes traditionnels de Marken”, dans : Deshima n°14, 2020, p.57-68.

www.markermuseum.nl

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